В этой небольшой статье, Я расскажу, как была снята серия кадров, и как вообще снимать подобные кадры, как бы создавая эффект светового полотна в фризлайт жанре.
Фризлайт можно назвать полностью сформировавшимся самостоятельным жанром фотографии, суть которого в использовании длинной выдержки на фотоаппарате с «рисованием» различных образов или абстракций при помощи световых кистей (например, фонарики, световые трубки и многие другие инструменты, создание которых ограничено только Вашей фантазией) без последующего кардинального коллажирования в фоторедакторе.
Стоит отметить, что на работу в данном жанре меня вдохновил один из русских фотографов — Сергей Савенко, который так просто не раскрывает секреты своих техник съемки. Поэтому с некоторыми пришлось разбираться самому, в частности с техникой получения эдакого полотна из света, с большим количеством изгибов, неровностей, завихрений, что, несомненно, очень привлекает своей самобытностью и особенностью.
Что ж, сегодня и мы с вами разберемся в том, как получать такие кадры и что для этого нужно!
Техника.
Штатив либо любое другое устройство, способное зафиксировать вашу камеру в пространстве, ведь не стоит забывать, чтобы съемка будет происходить на длинной выдержке.
Камера. Принципиальной разницы между тем, что использовать — кроп или полный кадр нет (все кадры серии были получены при ISO-200), а вот объектив лучше выбирать так, чтобы ЭФР было 20-30мм. В представленной серии кадров в данной статье Я использовал объектив с ЭФР 24 мм (f/2.8), что позволило, во-первых, установить камеру на необходимое расстояние от модели так, чтобы в кадре поместились и модель, и световое полотно и при этом была требуемая перспектива при сочетании объектов съемки в кадре, во-вторых, в сочетании с диафрагмой, закрытой до значения f/5.6, Я получил на выходе резкий кадр с требуемой ГРИП: полотно и перед и за моделью строго в зоне резкости.
Вспышка. Вся съемка проходила на берегу Ладожского озера (60.047083, 31.097976) глубокой безветренной ночью. А значит модель надо как-то «зафиксировать» в кадре. Вспышка, расположенная на стойке, в сочетании со стрипбоксом с сотами как нельзя лучше справилась с этой задачей. Стрипбокс и соты нужны для того, чтобы свет был направлен преимущественно на модель и как можно меньше на окружающее пространство, которое в кадре Я видеть не хотел.
Световая кисть. Это сердце фризлайта и, бесспорно, самое интересное в технической составляющей части данной съемки.
В качестве световой кисти Я использовал оптоволокно (приобрести его проще всего на AliExpress), которое было подсоединено к светодиодному фонарику. Но и тут не всё так просто. Магазины предлагают нашему выбору оптоволокно разных диаметров, начиная от 1 мм и до 14 мм и больше. Я опробовал диаметры 3 мм, 4 мм, 5 мм и 10 мм. И самый лучший и интересный результат с 5 мм и длиной 5 м. На более тонких диаметрах с кистью тяжелее управляться, она плохо выпрямляется под собственным весом, излучает меньше света на единицу площади и рисунок получается тусклым. На диаметрах около 10 мм кисть, наоборот, выпрямляется и не изгибается совсем, из-за чего рисунок получается абсолютно без динамики, и тоже тусклым, из-за слишком большой площади поверхности.
В качестве источника света Я использовал светодиодный фонарик Convoy S11 со светодиодом XHP50.2 и температурой света 5000K. Для того, чтобы подсоединить оптоволокно к фонарику пришлось снять с него переднюю линзу, а у самого оптоволокна лучше замотать изолентой наглухо один конец, а другой только вокруг, не закрывая торец и вставить его так в стеклянный цилиндр (в качестве этого цилиндра Я использовал слайд для гитары (на фото выше)), который уже после подсоединяется к фонарику так, что конец оптоволокна был строго напротив светодиода, и вся конструкция скрепляется старой доброй синей изолентой. Важный момент во всей этой конструкции в том, чтобы оптоволокно ни в коем случае не соприкасалось со светодиодом и было не слишком близко к нему расположено, иначе есть большой риск спалить лизну светодиода, его покрытие (превратив тем самым фонарик в около ультрафилетовый) и конец оптоволокна, из-за чего свет просто не будет проходить. Фонарик в такой конструкции стоит включать только на время съемки и работы фотоаппарата на выдержке, чтобы он не перегревался и не плавил оптоволокно. После сборки световой кисти фонарик можно примотать оптоволокном от себя к какой-либо длинной палке или трубке, в моём случае это было метровая ПВХ труба. Это нужно для удобства работы с кистью.
Съемка.
Для съемки этой серии Я выбрал самое темное время ночи и берег Ладожского озера. Выбор обусловлен тем, что на некоторых песчаных берегах Ладоги есть много отмелей, глубиной не больше сантиметров пяти, благодаря которым кадр дополняется снизу отражением. Самое темное время суток тоже выбрано не случайно. Мне хотелось иметь максимально темный фон, чтобы «полотно» смотрелось наиболее контрастно. Хотя съемку можно проводить и в синий час, как обычно и происходит в классическом фризлайте, и тогда даже можно и не использовать вспышку.
Параметры всех кадров одинаковые:
— ISO-200;
— Диафрагма f/5.6 для достаточной резкости кадра и ГРИП, любое последующее закрытие диафрагмы автоматически приведёт к увеличению значения iso, так как световая кисть движется (и движения зачастую резкие и вихреобразные) и увеличение выдержки не повлияет на её яркость по итогу;
— Выдержка 10 секунд. Именно столько мне было необходимо чтобы обрисовать модель кистью и оставить секунду в запасе, чтобы выйти самому из кадра.
— Параметры вспышки подбирались опытным путём так, чтобы модель не была пересвечена, и важный момент — синхронизация вспышки по задней шторке. Сделано это для того, чтобы после всех манипуляций с кистью Я мог выйти из кадра и нигде не запечатлеться.
Итак. Камера на штативе, вспышка выставлена на стойке, фонарик со световой кистью включены, опускается затвор и Вы начинаете рисовать кистью как и что хотите, получая при этом непрерывное полотно из света. В эти 10 секунд, которые будет длится съемка есть несколько важных моментов:
— первый: конец световой кисти должен быть зафиксирован где-то на земле за моделью (в моем случае, модель просто вставала на него), это позволит Вам делать кистью довольно резкие движения (не боясь, что оптоволокно улетит куда-то не туда), создавая при этом горизонтальные волны и завихрения, которые особенно эффектно смотрятся на переднем плане, а также это позволит создать равномерно распределённый рисунок около земли и вокруг модели, благодаря этому, кстати говоря, и получился один из кадров, где модель как-бы стоит в «ракушке из света».
— второй момент: ни в коем случае не беритесь за оптоволокно руками, иначе вы получите дырявое полотно на выходе, только, конечно, если у Вас нет такой задумки.
— третий момент: всеми правдами и неправдами модель не должна двигаться в те моменты, когда оптоволокно световой кисти находится за ней, ибо это чревато появлением черного обрамления вокруг фигуры, и такой кадр будет смотреться как дешевый коллаж.
— четвертый момент — во время последнего движения кисти выключите фонарик, не раздумывая киньте световую кист на землю за модель и выйдите из кадра. Зачем это нужно? Всё просто, если вы не будете выключать фонарик после завершения всех движений, то получите в итоге пересвет в виде одной толстой кривой линии, а также, скорее всего и сами в кадре запечатлеетесь.
Советы.
— В месте, где изгибается оптоволокно около фонарика на кадре получается яркая выделяющаяся полоса, если она Вам не нравится, то просто замотайте весь изгиб черной изолентой;
— Старайтесь вести кисть вместе со всем вашим телом, не останавливаясь на одном месте, чтобы не оказаться на фотографии;
— Сразу после того, как затвор опустится и Вы получите кадр, обратите внимание на кадре на места на полотне, чтобы Вас там не оказалось, чтобы не было черных дыр, а также внимательно посмотрите на весь контур модели, чтобы вокруг не было черной окантовки из-за её движения;
— Если сложить 5ти метровое оптоволокно пополам, то Вы получите более яркое полотно;
— Так же можно немного поцарапать оптоволокно по всей длине наждачной бумагой, так оно станет ярче;
— Вы можете снимать данные кадры и в синий час без вспышки, просто для большего контраста используйте более мощный луч света фонарика;
— Съемка одного кадра с его проверкой может занимать немало времени вплоть до минуты-двух, поэтому наберитесь терпения, и у Вас всё получится.
Искренне надеюсь, что изложенный мною материал будет Вам полезен и понятен. А если остались какие-то вопросы, с удовольствием отвечу на них.
